六月的风掠过沙苑，裹着一缕甜津津的香。这香不是浮在空气里的，倒像是从地缝里渗出来的，从每一粒沙里漫出来的——那是沙苑的黄花菜开了。沙苑当地人称黄花菜为金针菜，是因为它的花苞状如针状，色如黄金，好似一个一个的金针。

沙苑的六月，是黄花菜盛开的季节，葱绿的黄花菜地一片连着一片。站在沙丘上眺望，目之所及皆是翻涌的金浪。只见黄花田地里，高擎的青杆顶端生长出“龙头”状黄花的底盘，底盘上分布着密密匝匝、长长短短、大大小小的花蕾。最底下的花蕾才米粒大小，裹着浅绿的萼片；中间的半开着，鹅黄的花瓣微微翘起，露出嫩黄的蕊；最顶端的正开得热烈，六片花瓣一一舒展，蕊丝细得能数清，颤微微的，活脱脱一只振翅欲飞的蝴蝶。风一摇，整片地都晃动起来，金浪翻涌处，蜂群撞进花蕊，蝴蝶沾了一身香，连空气都浸染成了蜜味。沙苑的土地是金贵的。听老辈人说，沙苑这地方是远古黄河改道时形成的沙壤，它松软得像厚厚的棉絮，太阳一晒又暖烘烘的；攥一把能捏出水来，撒开手又不黏手脚，它既保水又不内涝。黄花菜在这儿扎了根，便把劲儿全使在开花上——别的地儿的花开得娇贵，这儿的花偏要开得泼辣，从五月末冒蕾到六月中旬盛放，整整一个多月的热闹。农人们常说：“沙苑的黄花菜，是跟着太阳长的。”可不是？你看那黄花，在大日头底下开得最欢，晨露未干时最嫩，而太阳落山时又花开朵朵，连开败的花瓣都带着股子儿花香，晒干了还能留着金闪闪的颜色。黄花菜一天一开，一开一败，先生的败去，后来者续开，所以黄花菜的采摘时间很是关键。

沙苑的农户们说，采摘黄花菜是要赶时辰的，采摘的早了，黄花菜还没有长大成熟；采摘的晚了，则黄花由于过于成熟饱胀，花都开了，一旦这样，它的香味就慢慢散去了，也就失去了它最好的经济价值。每当下午两三点左右吃过午饭后，采摘黄花的人们便纷纷腰系着包袱，手挎着竹笼出门下地了。此时成熟的黄花菜，恰是一天中长得最为丰盈饱满的时候，大约有3寸左右长短，顶端常带着一抹浅浅的褐红，像被夕阳吻过的痕迹。此时采摘的黄花菜经过蒸煮晾晒，既能保持它优美的形态和悦目的色泽，又能很好地维持它天然的醇香和营养。

小时候我总跟着母亲去黄花菜地，看着她走进田地，弯着腰，指尖轻托花苞，然后娴熟地在花茎上一折，不大一会儿，便有一小把黄花轻轻落进了她身上系的花布包袱里。不久之后，母亲身上的花布衫上很快便沾了些细碎的花瓣，远远看过去，在阳光下闪闪发光——那是黄花的花粉。“黄花菜要挑饱满丰盈的摘！”母亲说：“半开的可以留着自家吃，全开的味儿就全散了，就不能要了。”我蹲在田埂上看见母亲将那些花瓣边缘泛褐的挑出来，轻轻放在一边，说要拿去喂鸡，后来那些“报废黄花”最后都被母亲收集起来倒进了家里的鸡圈，成了母鸡们的食物，偶然一次我注意到这些母鸡下的蛋，蛋黄似乎都泛着浅金色，吃起来也更加的甜香，这或许都是鸡吃了黄花菜的功劳吧！

母亲说，收回家的黄花菜要连夜蒸煮。每当这时候，我们家的灶膛里炉火天天烧的火旺，铁锅里的热水“咕嘟咕嘟”冒着泡，蒸汽裹着热气漫上来，把竹匾里的黄花菜熏得软乎乎的。母亲守在锅边，时不时掀开锅盖搅一搅，“得让每根菜都沾到气，”她哈着气说，“气到了，颜色才亮堂些。”我便搬个小马扎坐在她旁边，看她用竹筷轻轻翻动菜朵，水汽顺着她的手腕往上爬，在胳膊上凝成细小的水珠。“这蒸菜的火候，比娶媳妇还金贵”母亲一边忙活，一边说给我听，“火候急了要焦，慢了要烂，得像哄娃娃睡觉似的，温温柔柔的。”直到锅里的黄花菜被蒸的绿里透着鹅黄，像是从水里捞出的金色小人一般才作罢。

第二天天刚亮，母亲就把蒸好的黄花菜撒在屋外提前预备好的干净场地上。晒黄花菜最少需要三天时间，这三天里，母亲经常一天三次跑到晒场上翻晾黄花，以让它们的每一面都能见到阳光，以保证黄花菜的成品质量。我们沙苑的黄花菜，因良好的土质、适宜的气候条件加上人工纯天然加工工艺，使这里自然加工的成品黄花菜菜条直、色泽亮，形似金针、味道独特、营养丰富，堪称同类品质中之姣姣者。

沙苑的黄花菜是有脾气的。别的地儿的黄花菜晒干了颜色发暗，泡发后软趴趴的；可沙苑的黄花菜不一样，泡在温水里，水里先是泛起一层淡金色的油光，接着黄花慢慢舒展开来，像被轻轻吹了一口气

似的，立刻又恢复成了田地里的模样。母亲说，这是沙土地的功劳——沙质土壤透气，黄花菜根扎得深，吸足了天地间的精华，晒干后还能把那股子鲜劲儿锁在里头。有回邻县的亲戚来家里，尝了母亲晒的黄花菜，直咂嘴称赞道：“你家这菜咋跟金子似的？”母亲笑着说：“金子哪有这味儿？这是沙苑的地气养的。”

平日里，黄花菜是家里的“贵客”。母亲常说：“好东西不能常吃，吃多了就不金贵了。”可到了沙苑六月黄花采摘季节，这“贵客”就成了“常客”了。

夏日里，母亲常拿新鲜的黄花菜做臊子。一天，我从地里顺手采撷了三五个黄花菜带回家交给母亲，只见她从院子的菜园里拔了几棵葱洗净，将葱白和新鲜的黄花菜切得细细碎碎的，和肉末炒在一起，最后再撒一小把干辣椒角提味。当锅铲翻搅时，那锅里的香气便“呼”地窜将出来，让守在灶台边的我馋得直咽口水。等臊子炒好了，母亲把它们浇在煮好的面条上，再浇上两勺自己家“窝”的浆水，这浆水黄花臊子面便做成了。只见这白生生的面条上覆着金闪闪的臊子，加上浆水馥郁的味道，搅拌开来那真是红是红（辣椒）、绿是绿（葱）、黄是黄（黄花菜）、香喷喷（黄花菜臊子香加浆水的清香）。我端起饭碗“呼噜呼噜”不一会儿便吃完一碗面，母亲在旁边边看边笑说：“好娃哩，慢点儿吃，锅里还有呢！”这时候我总觉得，这黄花浆水臊子面怎么也吃不够，这香喷喷的味道怎么闻都闻不够。

秋日里，母亲常用黄花菜、木耳、里脊肉、红罗卜等做木须肉。这是我们全家的最爱。除此之外，我最喜欢母亲做的凉拌黄花菜——她把晒干的黄花菜用温水泡开，掐去硬梗，撕成细条，放进开水里焯一下，捞出来再过凉水，这时候的黄花菜丝脆生生的，咬着都能听见“咔嚓”声。然后再调一碗酱（醋）汁，拌上蒜泥，香油，盐、味精等，调拌均匀后，就成了一道美味！我夹一筷子送进嘴里，酸是清亮的酸，脆是清爽的脆，还有股子甘甜味，像是把整个六——十月的阳光都嚼碎了咽下去似的敞亮。

冬天的火锅里，黄花菜是必不可少的。母亲提前把黄花菜泡发，和大肉、土豆、红萝卜、山药块一起下锅，等汤滚了，夹起一朵黄花菜，吸饱了肉香的黄花菜丝软而不烂，咬一口，肉的肥润裹着菜的清爽，连山药都沾了它的香。父亲总说：“还是你妈做的黄花菜地道。”母亲就笑道：“那是沙苑的地养人，地养菜，菜养人呐。”

有年冬天我发烧，没什么胃口，母亲就煮了锅清淡的黄花菜豆腐汤。白色的豆腐浮在金黄的汤里，撒点葱花，热乎乎的一碗喝下去，额头上的汗慢慢就下来了。母亲坐在床边摸我的额头，轻声说：“这汤败火，喝了就好。”那一刻我忽然明白，黄花菜的好，不仅是在嘴里的香，更在心里的暖。

这些年，我去过好多地方，尝过各种做法的黄花菜。有的用硫磺熏得雪白，泡出来水却是浑浊不堪的；有的加了太多调料，掩盖了黄花本身的鲜；有的则晒得太干，嚼起来如同嚼木屑……

那年端午回家看望母亲，母亲不在家，又在场上晾晒黄花菜去了，当我蹲在旁边帮她翻菜，看阳光透过金黄的花瓣，在地上投下细碎的光斑。母亲的手指沾了花粉，在阳光下泛着淡金的光，像年轻时采花的模样。“你看！”她用手指着远处的黄花地，“那片地是我嫁过来那年栽的，到现在都快五十年了，每年收成都很好。”恰在此时，一阵风吹来，风掀起她的银发，也掀起一片金浪，我忽然就懂了：原来黄花菜的好，不在多精致的调料，不在多昂贵的做法，而在那片沙土地的滋养，在母亲弯着腰翻菜的身影里，在每一个被香气填满的日子里。

如今沙苑的黄花菜已成为了当地著名的商标和地理标志，包装上印着“大荔沙苑”四个字已成为了金字招牌，畅销全国各地。可我知道，真正的沙苑黄花菜，是母亲竹篮里的那抹金黄，是晒场上那片翻涌的波浪，是记忆里那碗酸溜溜、软滑滑的凉拌菜。黄花菜，它不仅是一种作物，更是刻在沙苑人骨血里的乡愁——就像那六月的风，裹着花香，裹着蝉鸣，裹着母亲的爱，一年又一年，轻轻拂过我们的心田。

前几日通电话，母亲说：“今年的黄花菜长势好，长得旺，等你春节回来，给你做火锅。”我望着窗外的红叶李树，忽然就闻到了那缕熟悉的香味——那是沙苑六月的风，是母亲的爱，穿过百余公里的距离，轻轻落在了我的心上。